• Все предложения Сифнос: самый “вкусный” греческий остров Обсудить индивидуально
  • view-of-cheronissos-fish-taverna-sifnos-greece-conde-nast-traveller-11april16-david-loftus1

    Вид из рыбной таверны Cheronissos

    Что поражает в первую очередь при приближении с моря к большинству греческих островов, так это свет, который, отражаясь от глади морской воды и прибрежных скал, окрашивает еще нечеткий горизонт в нежный персиковый колорит. Уже на дальних подступах к неистово красивому кикладскому острову Сифнос Вы ощущаете легчайшее апельсиново-анисовое благоухание, едва смешанное с запахами шалфея и душицы, растущих вдоль выбеленных солнцем островных тропинок и в продуваемых ветрами долинах. В летний день, сходя по трапу с парома, прибывшего в Камарес – единственный маленький и непритязательный порт на Сифносе, Вы безошибочно узнаете аромат шипящих на сковородках кальмаров и оливкового масла. Рано днем здесь хорошо прогуляться по горячему деревянному настилу к песчаному пляжу Агия-Марина и нырнуть прямо в голубое море. Брускетта с осьминогом и баклажановая икра с хрустящими чипсами в пляжном баре Isalos становятся еще вкуснее, если их вкушать с босыми ногами. А когда вечерняя сиреневая дымка оседает над заливом, я не прочь поднять бокал «маргариты» за возвращение на чудесный остров.

    Первый раз я приехала на Сифнос 20 лет назад вместе с пятью подругами из пяти разных стран. Мы арендовали пару комнат в деревушке Кастро на вершине горы у местного старого чудака, который  непрерывно жевал зубчики чеснока. Наши кельи, возможно, и были спартанскими, но зато мы наслаждались роскошными восходами солнца. Солнце показывается прямо над часовней Семи Мучеников, которая стоит на утесе в нескольких десятках метров ниже и, кажется, словно парит в воздухе. Местным баром, называющимся соответственно Kavos («Восход»), заправлял чувак в джинсовых шортах и бандане, которого все звали «Че» из-за его одержимости Кубой. Здесь мы пили ром-колу до самого заката и лакомились вкуснейшими пирогами с фетой из местной пекарни.

    terrace-at-rambagas-cafe-bar-sifnos-greece-conde-nast-traveller-11april16-david-loftus_1

    Вид с террасы Rambagas в Аполлонии

    Удивительно, что, несмотря на то, что пекарни давно уже нет, сам бар Kavos по-прежнему открыт и, если не обращать внимания на пару уродливых кафетериев на въезде в деревню, все вокруг сохранилось в первозданном виде. Да и весь остальной Сифнос не сильно изменился за 20 лет, сумев уберечь свою диковатую природу и умиротворенность, невзирая на то, что на острове прибавилось автомобилей и иностранцев, на террасах холмов появилось несколько новых вилл и горстка привлекательных ресторанов. Теперь я останавливаюсь в маленьком элегантном отеле Verina Astra, в котором всего семь люксов с видами на бирюзовое небо и море, иссиня-белые деревенские домики, каскадом спускающиеся с далекой вершины в долину, а также небесно-голубой купол монастыря, словно парящий над изумрудной бухтой. Отель находится под управлением Милтоса Салемиса и Исидоры Хандели – красивой молодой пары, которая знает и любит каждый квадратный метр Сифноса, так что мы стали хорошими друзьями.

    panagia-poulati-monastery-east-coast-sifnos-greece-conde-nast-traveller-11april16-david-loftus_1

    Монастырь Панагия Пулати на восточном побережье Сифноса

    Я с удовольствием погружаюсь в медленный ритм жизни острова, убаюканная гудением цикад. Кажется, весь мир находится невообразимо далеко от моего отеля, хотя он и расположен всего в пяти минутах езды от Артемонаса – самой красивой деревни на Сифносе. Самое лучшее – это отправиться в деревню на прогулку вечером в сумерках, когда дети весело носятся наперегонки по переплетению аллей, а бабушки сплетничают, сидя на ступеньках своих домов, обсаженных геранью. Фиолетовые цветы вырываются из трещин в старой кладке каменных стен. Мой вечер начинается с графина ципуро (виноградной настойки) и тарелки закусок-мезе в семейной узерии Mosaico, где, время от времени, музыканты лениво перебирают струны бузуки. Расправившись с тушеной свининой с анчоусами, я иду на запах бараньих отбивных в скрытую от посторонних глаз таверну Chrysso, популярную у знатоков жареного мяса (и больших порций!). Я заказываю кучу котлет, греческий салат, увенчанной сгустком сыра mizithra и kaparosalata – местное блюдо из каперсов и лука, тушеных в кисло-сладком соусе. Какое наслаждение ужинать в серебристом свечении Луны, лучи которой отражаются от куполов далеких церквей, светящихся словно маяки в темноте. И даже после такого восхитительного праздника живота я не могу заставить себя по дороге домой пройти мимо кондитерской Theodorou’s Sweet Shop. Ее шоколадные вафли, бергамотовая сахарная паста и миндальное печенье соблазняют сладкоежек с далекого 1933 года. Все сладости изготавливаются по старинным рецептам в медных котлах на дровах. Мою покупку – десяток слоеных пирожков bourekia (молотый миндаль, гвоздика, корица и мед, завернутые в тесто, а затем залитые сахарной глазурью) на антикварных весах взвешивает сам владелец Василодимос Теодору. Точность его движений говорит о том, что за стойкой он провел всю свою жизнь.

    4

    Открытая терраса на вилле в Exambela

    Сифнос обязан своей репутацией «острова гурманов» Николасу Целементесу – местному шеф-повару, который составил первую греческую книгу рецептов в 1910 году (его фамилия является синонимом «поваренной книги» в Греции до сих пор). Как ни странно, Целементес стеснялся простых сезонных продуктов своего детства, предпочитая сложные фантазийные блюда, готовить которые он обучился в роскошных гранд-отелях Вены и Нью-Йорка. Он полностью отрекся от использования чеснока, оливкового масла и специй, как османских чужаков в греческой кулинарной традиции. Заливное из ветчины, монблан и бешамель по-французски, возможно, на тот момент и потакали вкусам обеспеченных афинян, но они были и, к счастью, до сих пор являются анафемой для его собратьев-островитян. Традиционно сифниоты используют при приготовлении блюд ту же керамическую терракотовую посуду, что производилась на острове в течение многих столетий. Десятки гончарных мастерских когда-то стояли вдоль всей береговой линии; их продукция грузилась на рыболовецкие суда и экспортировалась по всему Средиземноморью. Одно из старейших гончарных производств Atsonios и сейчас размещается в собственной пещере на берегу маленькой бухты Вати. «Когда я был ребенком, весь остров работал на керамический бизнес, не только гончары, но и погонщики мулов, капитаны шхун», – вспоминает владелец мастерской Антонис Aтсониос, который вместе с сыном все дни напролет работает в своей пыльной мастерской над изготовлением посуды, украшенной отличительным белым орнаментом. До 1995 года, когда асфальтовая дорога и электричество впервые пришли в Вати, горшки обжигались в дровяной печи, построенной в 1870 году (и она все еще отлично работает). Глиняные блюда Atsonios десятилетиями верно служат в полдюжине таверн в Маноли и на песчаном пляже в Вати. Все ингредиенты для блюд поступают прямо с собственных огородов владельцев, соседних ферм или берутся из свежего улова местных рыбаков. На террасе одной из таверн в тени тамариска под надзором внимательных владельцев Стелиоса Нерутсоса и его жены Маргариты я учусь делать mastello – баранину, которая замачивается в красном вине, а затем медленно поджаривается на ложе из виноградных листьев.

    5

    Обед в таверне Tsapis у пляжа Apokofto

    Пряный пирог с тыквой является одним из обязательных блюд для почти любой трапезы на Сифносе, особенно для традиционного семейного воскресного обеда, к которому желательно начинать готовиться еще с ночи. Однажды в субботу вечером, мой знакомый сифноит Милтос пригласил меня к себе домой, благо, его дом находится по соседству с отелем Verina Astra. Меня приняли, как и положено по законам местного гостеприимства, с неподражаемой теплотой и щедростью. В течение нескольких часов я с неподдельным интересом наблюдала, как в дровяной печи в саду деревенские готовят skepastaria – пузатые запеканки с тыквой и луком, щедро сдобренные оливковым маслом. На следующее утро я сюда вернулась, чтобы посмотреть как соседи Милтоса после воскресной церковной службы по пути домой разбирают из печи с все еще тлеющими углями свои почерневшие горшки (украшенные их инициалами для облегчения идентификации). Когда, в конце концов, все ушли, хозяева разложили содержимое горшков по тарелкам: мякоть тыквы в сливочном бульоне и только что выжатым лимоном – это был самый вкусный суп, который я когда-либо ела. Мне сказали, что главная хитрость в приготовлении этого супа заключается в том, что его надо готовить на дождевой воде. В течение столетий на острове выращивается множество сельскохозяйственных культур, поэтому скалистый ландшафт весь опутан террасами и дорожками, которые проложили фермеры и пастухи. Более 100 километров тропинок отмаркировано и я следовала по указателям к заброшенным голубятням, монастырям в облаках и блистающим на солнце пещерам.

    Однажды, когда я наслаждалась напитком в баре Glyfo, мимо меня вниз к водопою торжественно продефилировало стадо коз. А когда я сама с немалым трудом спустилась по крутому скалистому склону к малюсенькому рыбацкому порту Херсониссосу, что на бесплодной северной оконечности острова, я с блаженством расположилась за столом в рыбной таверне, чтобы сполна вознаградить себя за спортивное усердие жареным омаром, только что выловленным из поразительно прозрачного моря. В другой раз, после душераздирающего спуска к бухте Vroulidia, я восстанавливалась с бокалом ледяного пива в руке и тарелкой высушенной на солнце макрели в пляжном баре Янниса Депастаса. Несколько шезлонгов, брошенные посреди гальки, идеально подходили для наблюдения за заходом солнца. На шатком стуле в дальнем конце пляжа кто-то выцарапал Cosmote edo («здесь берет мобильный»).

    6

    Село Артемонас

    Лучшая еда, которую я когда-либо пробовала на Сифносе была та, что подавали на пятнистой от солнца террасе в Exambela – сонной деревне, где собственно вырос Николас Целементес. В миниатюрном заведении местный художник Альберто Бурдету и его жена Зоя стряпают множество блюд, которые выглядят так славно, что их даже жалко есть: малиново-свекольный крем, податливая тарамасалата с розовыми горошинами перца, медленно обжаренное козье мясо с укропом, йогурт с абрикосами и фисташковое пралине, украшенное свежесобранными цветами тимьяна. Если же Вы хотите людей посмотреть и себя показать, то нет лучше места, чем Platis Gialos – длинная полоса идеально мелкого песка с цепочкой пляжных баров и ресторанов. Если повезет, Вы даже можете обнаружить Тома Хэнкса в Omega 3 – крошечном рыбном баре, где еще надо побороться за свободный табурет. Шеф-повар Йоргос Самолис, прежде чем возглавить бар, работал молекулярным биологом, – и это чувствуется: морепродукты карамелизированы, немного подкопчены и подаются с соусом sous-vide. «Это почти то же самое, что работать в лаборатории, экспериментировать с температурой и разными технологиями, наблюдая за реакцией молекул. Только теперь я результат своей работы оцениваю на вкус» – улыбается Самолис, выдавая вереницу сногсшибательных блюд: копченая сельдь и кростини из козьего сыра, темпура из бэби-кальмаров, мягчайшие щупальца осьминога под сладким винным соусом Mavrodaphne.

     

    7

    Полки в кондитерском магазине

    В субботу вечером все пути ведут в Аполлонию – главный город острова, примостившийся на вершине горы. Здесь стильные французские пары покупают себе расшитые бисером сандалии и дизайнерские кафтаны на Steno – узкой торговой улице, что змейкой вьется через весь город. Повсюду на крышах домов и террасах пооткрывались модные бары, но мое сердце принадлежит O Drakakis – старому аутентичному кафе, в который аж с 1887 года любят захаживать местные жители, чтобы опрокинуть стаканчик-другой rakomelo (теплая граппа с медом, корицей и гвоздикой). Я неторопливо выпиваю мой rakomelo, закусывая manoura – жареным козьим сыром, вымоченным в красном вине, перед тем как отправиться в конечный пункт моей вечерней прогулки – ресторанчик Rabagas. Заведение представляет из себя уставленную небольшими столиками террасу, за которыми гламурные афиняне склонились над коктейлями и креативными блюдами «новой кикладской кухни» – кулинарными изысками греческого «звездного» повара Янниса Лукакоса. Приподнятая клубная атмосфера ресторана ничем не напоминает, что Вы на острове, вдалеке от больших городов. Тут всегда весело, но мне все-таки больше по нраву Botzi – небольшой бар, который по-настоящему оживляется только к полуночи. Лабиринт задымленных комнат, почти летальные мохито и афро-кубинские мелодии переносят на 20 лет назад, и я как-будто снова молода и беззаботна.

     

    8

    Спальня в Verina Suites

    Где остановиться на Сифносе

    Verina Hotels (verinahotelsifnos.com) предлагает три стильных пристанища: стоящий на утесе Verina Astra (двухместные номера приблизительно от EUR 110); минималистские бунгало-мезонины в саду с бассейном Verina Suites (от EUR 140); просторная вилла Verina Villa с тренажерным залом, хаммамом и обслугой из пяти человек (16 спальных мест, около EUR 1500 за неделю).

    Если приватность является вашим главным приоритетом, то возьмите в аренду Sifnos 4K (fivestargreece.com) – дом-усадьбу на 12 персон (примерно за EUR 9000 за неделю). Он находится в селе Exambela и имеет тенистые веранды для праздников под открытым небом и бассейн с восхитительным видом на окрестности.

    Скрытый в оливковой роще, отель Kamaroti (kamaroti.com) имеет минималистские интерьеры в стиле пятидесятых годов прошлого столетия (двухместные номера от EUR 110).

    Единственный полноценный пляжный отель-курорт на острове – это Elies (eliesresorts.com), выполненный в виде миниатюрной кикладской деревни (двухместные номера от EUR 270).

     

    Вдохновиться

    Перед поездкой на Сифнос почитайте «Греческий дом» Кристиана Брехнеффа (Christian Peltenburg-Brechneff) – лирические мемуары о 30-летнем любовном романе автора с островом.

     

    Как добраться

    Расстояние аэропорт Афины – порт Пирей (Pireaus) около 50 км.

    Из порта Пирей до Сифноса три часа на катамаране или пять часов на пароме. Если Вам понадобятся карты маршрутов для пеших или велосипедных прогулок по острову, зайдите на Sifnos Trails (sifnostrails.com).

     

    *По материалам Conde Nast

    Карта

    Отправить заявку
    Заявка
    • Выбранный тур: Сифнос: самый "вкусный" греческий остров
    Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения
    Отправить
    Любой элемент путешествия можно изменить или дополнить на консультации с экспертом по индивидуальным путешествиям.
    Желаете индивидуальное путешествие на основе только ваших пожеланий? Свяжитесь с нами